Os melhores Anti-Frizz de 2010 – Revista Hair

As cacheadas convivem com uma luta diária: FRIZZ. Pensando nisto, a indústria cosmética tem desenvolvido inúmeros produtos para combate-lo.

A Revista Hair entrevistou a Gretchen Heber, do site Naturally Curly, que passou algumas dicas e indicou os cinco melhores produtos anti-frizz.

Vou citar alguns pontos da matéria (print em inglês):

• Usar fronha de cetim ou seda;

• Não mexer nos cabelos enquanto eles não estiverem secos;

• Aplicar os finalizadores com os cabelos molhados (pingando).

E os produtos vencedores como melhores anti-frizz do ano são:

1. Mirror Curls – Devacurl

2. Enjoy Shine & Smooth

3. MopTop Leave-in Conditioner

4. Paul Mitchell Fast Form

5. Curly Hair Solutions Curl Keeper





Fonte: http://www.facebook.com/photo.php?pid=4702189&id=84598267050

HAIR EXPRESSION 2010

fotos do evento realizado em Porto Alegre no dia 17/05/2010

Processo de coloração capilar

Vamos começar pela parte biológica da estrutura capilar

O cabelo é composto por proteínas (queratina) e pontes de enxofre que são responsáveis por manter a estrutura da queratina de forma organizada. O interior da fibra capilar é revestido por uma bainha de escamas sobrepostas.

O cabelo tem duas partes distintas:

- Bulbo capilar (raiz), parte biologicamente ativo do cabelo onde o novo fio é formado;

- Haste, parte ainda biologicamente inerte visível do cabelo que apresenta em uma das extremidades (aquela conectada ao couro cabeludo) um folículo responsável pelo crescimento e alongação dos fios.

Durante a maturação das células, presente no folículo ocorre à pigmentação natural dos fios com uma proteína chamada MELANINA.

O fio apresenta três camadas:

A CUTICULA (escamas): camada mais externa composta por uma sobreposição de células transparentes;

O CORTEX: alguns pigmentos naturais que são responsáveis pela coloração natural dos fios. Também é a camada capilar que apresenta maior resistência a processos mecânicos (penteabilidade) e também é responsável por determinar a textura do fio. É no córtex que irão atuar os processos químicos.

A MEDULA: camada mais interna é praticamente oca.

Entendendo melhor

O que determina a coloração natural dos cabelos é um balanço dos pigmentos do tipo melanina encontrados no córtex.

Existe a EUMELANINA que possui coloração mais escura responsável por dar aos cabelos tonalidades mais escura como castanhos e pretos.

Existe também a FEUMELANINA que é responsável por dar aos cabelos tonalidades ruivas e louras.

Escala das Melaninas

Conforme as células vão envelhecendo elas perdem a capacidade de produzir as melaninas e os fios vão ficando sem coloração natural.

Nesta parte vamos entender um pouco sobre os tipos de tinturas presentes no mercado e como elas atuam no processo de coloração.

Em casa ou no salão os processos envolvidos na coloração permitem uma combinação de cores e possibilidades ilimitadas. Hoje os produtos voltados para coloração removem os pigmentos naturais e adicionam a nova cor realizando esse processo de forma simultânea. Podem-se criar efeitos de luzes matização de cor, tonalização, realce de contraste e intensificação do brilho natural.

As variações das combinações químicas permitem a realização desde mudanças mais sutis até as mais radicais no processo de coloração.

Tipos de colorações:

-TEMPORARIAS (level 0): semelhantes aos xampus tonalizantes. Apresentam maior caráter acido e não são capazes de penetrar no interior dos fios (córtex). Os pigmentos depositam-se de forma bem superficial sendo retirados gradualmente com lavagens continuas dos cabelos.

- SEMI PERMANENTES (level 1): são agentes químicos de baixo peso molecular sendo capazes de se ligar a cutícula e depositar os pigmentos em se ligar as proteínas constituintes dos fios. Não apresentam amônia ou outros álcalis, nem peróxido de hidrogênio na formulação. Conforme se procede às lavagens a cutícula se abre e os pigmentos vão saindo aos poucos. A deposição dura de 4 a 6 lavagens. Este tipo de tonalizante é capaz de modificar o reflexo dos fios, mas não é capaz de clarear os cabelos.

- DEMI PERMANTE (LEVEL 2): tipo de coloração que envolve processo oxidativo mais suave que a coloração permanente. Os ativos químicos (base=amônia e o peróxido=água oxigenada) são misturados com os pigmentos durante o processo de coloração. São removidos gradualmente em até 24 lavagens. As propriedades colorantes são aplicadas para encobrir fios brancos, avivar cores naturais, mas possuem baixo ter de clareamento.

-PERMANENTES (Level 3) compreendem aproximadamente 80% das colorações presentes no mercado. São mais versáteis e de longa duração e estão disponíveis em mais amplo espectro de cores. Podem clarear os cabelos por dois a três níveis, mudança de cor sutil ou de forma mais intensa. Apresentam amônia ou outro alcalino (monoetamolanina) e peróxido na composição para que os pigmentos penetrem nas camadas mais interna dos fios e depositam os pigmentos de forma permanente. Dura até o cabelo crescer novamente. São capazes de cobrir 100% dos fios brancos. A reaplicação é recomendada de 4 a 6 semanas para evitar o desbotamento perceptível da cor.

Química das colorações

Agora vamos entender um pouco das partes químicas envolvidas no processo de coloração capilar:

As formulas das tinturas permanentes são conhecidas como formulas oxidativas. Nestes estão presentes princípios ativos capazes de se ligar nos pigmentos naturais dos cabelos e reagir com eles.

Nas tinturas oxidativas temos os principais componentes:

AGENTE ALCALINIZANTE/PRECURSOR DE COR /AGENTE ESPESSANTE/ OXIDANTE

O primeiro componente é conhecido em muitas formulas por apresentar um cheiro característico. A amônia ou amônia substituída por monetamolamina. Apresenta as seguintes propriedades:

Auxilia na entrada dos pigmentos nos fio (dilatando as cutículas) e ajusta o pH correto para que os agentes de cor penetrem nos fios de forma eficaz.

O segundo componente: precursor de cor apresenta-se na forma de mistura de pigmentos capazes de reagir com a fibra capilar resultado no processo de coloração.

O terceiro componente é um agente espessante que mantém a viscosidade da formulação no ponto ideal para facilitar a mistura dos pigmentos e não escorrer durante a aplicação do produto.

Existe também o quarto componente o PEROXIDO DE HIDROGENIO (água oxigenada) que apresenta as seguintes funções:

- Promove a oxidação dos agentes precursores de cor para formar o pigmento propriamente dito;

-Auxilia na dispersão e solubilização do pigmento natural do cabelo tornando o descolorido para o pigmento artificial se deposite na fibra capilar.

Uma vez que estes componentes são misturados e aplicados a superfície do cabelo dois processos complementares acontecem:

- o clareamento do pigmento natural do cabelo;

- deposição dos pigmentos artificiais no cabelo.

O resultado final é alcançado através do equilíbrio desses dois processos.

Esquema da química de coloração permanente:

1-agente pigmentantes;

2-amônia reage com peróxido de hidrogênio (água oxigenada) para permitir a entrada dos precursores de pigmentos;

3-trans formação dos precursores de pigmentos em pigmentos;

4-descoloração da melanina natural dos fios e deposição dos pigmentos artificiais.



Agradeço a Procter & Gamble pelo folder explicativo de pesquisa de colorações.

ALERGIA A TINTURAS AUMENTOU NA

ULTIMA DECADA

As caixinhas de tintura sempre recomendam um teste de alergia 24 horas antes de aplicar a tinta, mas infelizmente o número de pessoas que segue esta recomendação é mínimo.





Tal atitude é muito errada e, com isso, o número de pessoas alérgicas afetada por tinturas só cresce. Uma clínica de Londres fez uma pesquisa e concluiu que alergias causadas por tinturas dobraram na última década – só entre os seus pacientes foram 7% os afetados.



Alguns especialistas concluem que a culpa é de uma substância chamada PPD (parafenilenediamina), encontrada na maioria dos produtos para tingir cabelo do mundo. A França, a Alemanha e a Suécia até já baniram o composto químico. Algumas pessoas tiveram reações tão sérias de inchaço e descamação da pele que chegaram a ficar com cicatrizes.



A moda de tingir o cabelo só tende a crescer e não é muito fácil encontrar tinturas sem PPD. Se você quer tanto tingir o seu cabelo, não custa nada fazer um teste de alergia um dia antes, certo?



Fica a dica.

HAIR EXPRESSION - 2010

Foi um grande sucesso o evento Hair Expression realizado hoje 17/05/2010 em Porto Alegre pela Mix-Use, alem de participar é muito bom confraternizar com os amigos e colegas nos eventos promovidos pela equipe da Mix-Use.

Dica de modelo: coloque uma meia-calça na

cabeça!

Já é difícil fazer um cabelo ondulado ou cacheado ficar lisinho, mas tudo bem – uma escova aqui, uma chapinha ali e conseguimos o resultado. O problema é manter o look até a hora de chegar ao evento programado.



Sempre tem aquele cabelinho rebelde que se levanta no alto da cabeça ou aquela nuvem de fios com frizz que vai subindo lentamente. Para o visual chegar impecável no lugar desejado, aqui vai um truque que as modelos costumam usar em desfiles: meia-calça.



Pois é, quando o estilista pede um liso perfeito, os stylists responsáveis pelos penteados apelam pelas meias nas cabeças das modelos enquanto elas se trocam e fazem a maquiagem. Pegue aquela meia 7/8 ou ¾ velha e furada e faça uma touca com ela.



Fique com a touca na cabeça até o último segundo possível – ela vai puxar os fios para baixo e ajudar a impedir que a umidade ataque, tudo isto sem deixar o cabelo marcado.



Fica a dica!

Tricologia

Você já ouviu falar de Tricologia???

Pois é, Tricologia não é o estudo do Tricô, é a ciência que estuda o cabelo.

Antes de qualquer coisa devemos conhecer os termos usados para falar sobre cabelo.



A anatomia da pele divide-se em Epiderme que é a camada mais externa da pele; Derme que é localizada entre a Epiderme e a Hipoderme e é a parte com mais relevância quando se fala em cabelos; e a Hipoderme que é a parte mais profunda da pele. Observe a figura abaixo:

A Derme é responsável pela resistência e elasticidade da pele. É constituída por tecido conjuntivo (fibras colágenas e elásticas envoltas por substância fundamental), vasos sanguíneos e linfáticos, nervos e terminações nervosas. Os folículos pilos sebáceo e glândulas sudoríparas, originadas na epiderme, também localizam-se na derme. Quando o assunto é cabelo a derme é a parte mais importante da pele.

Os pêlos existem por quase toda a superfície cutânea, exceto nas palmas das mãos e plantas dos pés. Podem ser minúsculos e finos (lanugos) ou grossos e fortes (terminais).

O Cabelo é formado por Cutícula (Escamas), Córtex (Cortiça) e Medula (Canal Medular)

A Cutícula é a superfície protetora do cabelo e tem função de proteger as fibras de queratina no córtex. É dividida em Epicutícula, Exocuticula e Endocutícula. Quando as cutículas não estão bem seladas a coloração desbota mais rápido, o cabelo fica com tração na hora da escovação e dificilmente brilha.



O Córtex é formado por células queratinizadas, dentro do córtex encontra-se Melanina e as Cadeias de Queratina. A Célula Cortical é formada por Protofibrilas, Macro fibrilas e Micro fibrilas. O Córtex é a parte mais importante do cabelo. Na queratina ocorre as ligações cistínicas que são responsáveis pela solidez do cabelo, Essas ligações são sensíveis a agentes químicos e em particular os Redutores (Guanidina, Tioglicolato, Hidróxido de Lítio, Hidróxido de Sódio e Hidróxido de Amônio) e Oxidantes (Colorações e Descolorantes).



A Medula é a parte central do cabelo e é constituída por inúmeras células mortas. Em algumas pessoas ela nem existe e supõe-se que ela não tenha uma importância real. Também chamada de cemitério de células.

A formação do cabelo acontece na Papila Dérmica que é composta de fibroblastos especializados que ficam na base do folículo, supondo-se que controla o número de células da matriz e assim o tamanho do pêlo.

O corpo humano ao nascer é revestido por cerca de 5 milhões de folículos pilosos, não sendo formados novos folículos após o nascimento.



O Ciclo de vida do cabelo é dividido em 3 fases:

Anágena ou Anagenética que é a fase de crescimento e dura de 2 a 5 anos

Catágena ou Catagenética que é a fase de interrupção do crescimento e dura cerca de 3 Semanas.

Telógena ou Telogenética que é a fase de queda e dura de 3 a 4 meses.

No couro cabeludo existem cerca de 100 a 150 mil fios e seguem o ciclo de renovação citado acima, onde caem por dia aproximadamente 60 a 100 fios por dia para mais tarde darem origem a novos fios.



As Glândulas Sudoríparas e Glândulas Sebáceas encontradas na derme são de grande importância.



As Glândulas Sudoríparas produzem suor que tem a função de regular a temperatura corporal. Existem dois tipos de glândulas sudoríparas, Écrinas que existem em todo o corpo e que produzem o suor e o eliminam diretamente na pele; as Apócrinas são encontradas principalmente nas axilas, regiões genitais e ao redor dos mamilos e são as responsáveis pelo odor característico do suor quando sua secreção sofre decomposição por bactérias..



As glândulas sebáceas produzem a oleosidade da pele, são encontradas em maior número na face, couro cabeludo e porção superior do tronco, essas glândulas eliminam sua secreção no folículo piloso. Não existem glândulas sebáceas nas palmas das mãos e plantas dos pés.

Na puberdade há um aumento na secreção de sebo pelas glândulas sebáceas estimuladas pelos androgênios o que explica a elevada incidência de acne na adolescência. Os androgênios estimulam o desenvolvimento das glândulas sebáceas e a secreção de sebo, enquanto os estrogênios suprimem a secreção de sebo.

Alopecia



É a redução parcial (passageira) ou total (definitiva) de pêlos ou cabelos em uma determinada área de pele. Ela apresenta várias causas, podendo ter uma evolução progressiva, resolução espontânea ou controlada com tratamento médico. Quando afeta todos os pêlos do corpo, é chamada de alopecia universal. Suas causas são:

Congénita: ligada a fatores hereditários, com ausência total ou parcial desde o nascimento traumática: que tem origem em contusões ou lesões do couro cabeludo

Neurótica: também chamada de tricotilomania, onde o indivíduo "arranca" mechas de cabelos conscientemente ou não.

Secundária: que aparece após algum distúrbio interno dos órgãos, doenças, infecções, medicamentos como a quimioterapia.

Seborreica: a dermatite seborreica do couro cabeludo é um distúrbio muito comum, onde pode ser observado escamação, coceira e eritema. Contudo, é uma doença que raramente determina uma redução significativa dos cabelos.



Eflúvio: também chamada de eflúvio, é a causa mais comum de perda de cabelos entre as mulheres. Consiste na quebra harmoniosa do ciclo de vida capilar, tendo várias causas. Normalmente, responde bem aos tratamentos médicos.

Androgenético: é a causa mais freqüente de alopecia entre homens, mas também afeta mulheres. Começa a se manifestar entre a puberdade e vida adulta, tendo vários graus. Como o próprio nome diz, é uma associação de fatores genéticos com o hormônio sexual masculino, a testosterona.

Emocional: relacionada especialmente a fatores emocionais, a alopecia areata é caracterizada pela perda rápida, parcial ou total de pêlos em uma ou mais áreas do couro cabeludo ou ainda em áreas como barba, sobrancelhas, púbis, etc. O renascimento dos pêlos pode ocorrer espontâneamente em alguns meses. Em alguns casos a doença progride, podendo atingir todo o couro cabeludo (alopecia total) ou todo o corpo (alopecia universal).

Pitiríase (Caspa)



Alteração na epiderme resultando em uma produção excessiva de células mortas. Divide-se em Pitiríase simples (caspa seca) e Pitiríase esteatóide (caspa oleosa). Antigamente acreditava-se que caspa era um problema de pessoas que tinham pouca higiene e ainda existem pessoas e livros que retratam a caspa como uma doença de pessoas de má assepsia. Na verdade a caspa é provocada pelo fungo Pityrosporum Ovale que vive naturalmente no nosso couro cabeludo e é responsável pela renovação celular.

Site pega dica de tratamento de couro cabeludo com Ouidad

A expert Ouidad é um dos maiores nomes do mundo quando o assunto é tratamento de cabelo cacheado. Uma frase que ela sempre diz é que um cacho (e qualquer tipo de fio) cresce melhor quando o couro cabeludo é mais bem tratado.



O pessoal do site Allure fez uma visita ao seu salão em Nova York e viu como funciona o novo tratamento criado por ela, o Luxe Mediterranean Bay Leaf. Aqui vai o processo todo:





Em primeiro lugar a funcionária do salão misturou óleo de folha de louro (mas também pode ser óleo de cravo-da-índia), um esfoliante natural fininho (podem ser amêndoas trituradas) e uma base de aminoácido de proteína. Ela massageou a mistura no couro cabeludo já lavado durante 5 minutos.



Depois o cabelo ficou debaixo do secador durante 20 minutos, para o óleo aquecer e agir direitinho. Por fim, o cabelo foi enxaguado e secado com secador. O pessoal do site garante que o cabelo fica incrível – super brilhante e macio.



Ouidad recomenda esse tratamento para quem tem cabelo e couro cabeludo secos ou qualquer pessoa que queira remover os resíduos de outros produtos.

Técnica para Massagem Capilar

Para garantir uma boa performance dos Condicionadores Capilares Fortalecedor, AntiQueda e AntiCaspa, uma boa massagem ativará o fluxo sangüíneo e os Ingredientes Ativos penetrarão no bulbo capilar com mais eficácia, garantindo o sucesso do tratamento.

Primeiro Movimento: Coloque os polegares na base do pescoço e os indicadores mais ou menos na altura das orelhas. Com uma pressão profunda, faça movimentos circulares ascendentes com a ponta dos polegares até que eles se encontrem com os outros dedos (indicadores).

Segundo Movimento: Com uma das mãos colocada na frente, segure a cabeça. Com a outra mão, massageie o couro cabeludo com movimentos circulares e ascendentes, partindo da base do pescoço e indo até a frente.

Terceiro Movimento: Coloque os polegares sobre a base do pescoço, e com a ponta dos outros dedos pressione as têmporas, fazendo movimentos circulares.

Quarto Movimento: Com uma das mãos colocadas no pescoço, faça um leve bloqueio da circulação pressionando com os dedos aquela parte da cabeça. Com a outra mão, massageie o couro cabeludo com movimentos circulares na fronte e no alto da cabeça. Esses movimentos devem ser feitos com pequenas interrupções para evitar a pressão sobre o pescoço.

Quinto Movimento: Com as pontas dos dedos, em movimentos circulares, massageie todo o couro cabeludo. Começando nas têmporas, vá até o alto da cabeça e desça até a base do pescoço.

Sexto Movimento: Com a palma das mãos, faça movimentos vibratórios nas têmporas. Para estender o movimento por todo o couro cabeludo, segure a cabeça com a palma de uma das mãos e faça o movimento vibratório com a palma da outra mão.

Todos esses movimentos de massagem produzem efeitos altamente benéficos, estimulam o sistema nervoso, provocando um relaxamento muscular e melhor irrigação sangüínea por todo o couro cabeludo. Por dilatar o folículo sebáceo na raiz de cada fio, permitem uma assimilação melhor e mais rápida das substâncias aplicadas para tratamento capilar.

Dicas para o cabelo crescer mais!

Se tem uma coisa que eu gostaria de mudar é sem dúvida o tempo que o cabelo leva para crescer!

Quantas loucuras capilares eu iria fazer no cabelo de minhas clientes? Nem posso imaginar...(rsrsrsrsrs)



Tenho obtido nos últimos meses um crescimento quase recorde devido a muita massagem capilar.



Produtos que contém extratos botânicos também são aliados no crescimento dos fios





A massagem capilar feita no couro cabeludo é algo muito simples, basicamente são movimentos circulares não muito fortes.



A Massagem Capilar se divide em duas partes (def. site tricologia).



1 - A drenagem linfática

Todas as células do corpo são banhadas pela Linfa, um líquido leitoso cuja função é remover as toxinas e bactérias dos tecidos. Ela é composta de 96% de água e representa 15% do peso corporal, sendo a sua função reabsorver e devolver para a corrente sanguínea as proteínas plasmáticas que constantemente abandonam os capilares sanguíneos.



A Linfa trafega por uma rede de pequenos canais (os Ductos Linfáticos) que se interligam uns aos outros até atingirem o sistema venoso.



A drenagem linfática do couro cabeludo estimula o escoamento da Linfa para os Linfonodos, oportunizando para o local um plasma sanguíneo renovado, carregado de nutrientes essenciais.



Os Ductos Linfáticos do couro cabeludo se dividem em:

a - Os da região frontal que terminam nos Linfonodos Auriculares Anteriores.

b - Os da região têmporo-parietal que vão aos Linfonodos Parotídeos e Auriculares posteriores.

c - Os da região ocipital que terminam parte nos Linfonodos ocipitais e parte nos Linfonodos cervicais profundos inferiores.



A Linfa é vertida na corrente sanguínea nas junções das Veias Jugular e Subclávia nos dois lados do pescoço.



O compasso da Drenagem deve ser pressionar / relaxar.



2 - A massagem

Os movimentos da massagem são de deslizamento, amassamento e fricção por todo o couro cabeludo, inclusive na nuca e no trapézio.



A massagem começa na parte frontal da cabeça e nas têmporas, continua na nuca e termina no alto do crânio.

Sessões regulares de drenagem linfática e massagem capilar contribuem para ativar o metabolismo do couro cabeludo, revitalizando os folículos pilosos.

A massagem pode ser feita no banho, e se você não lava os cabelos todos os dias tente encaixar em sua rotina alguns minutinhos de massagem no couro cabeludo.



Para intensificar o crescimento, enluve o condicionador durante o banho, esse movimento além de ajudar o condicionador a penetrar melhor no fio, faz uma movimentação benéfica no couro cabeludo.



Referência: Tricologia

Misturas Perigosas para seu cabelo

Conheça os produtos e tratamentos de cabelos que não podem ser usados juntos.

Progressiva, definitiva, coloração, mechinhas. Mulher é assim: quando cisma, faz. Mas a questão é muito maior do que teimosia, no caso de cabelos. Tem que saber se realmente pode usar aqueles tratamentos e produtos juntos.







Alisamentos em geral

Os alisamentos foram uma febre que todo mundo pensou que não passaria nunca. Muitas mulheres ainda fazem de tudo para conseguir cabelos lisos, muitas vezes sacrificando a saúde dos seus cabelos por causa disso.



A regra é mais ou menos geral nos salões: mexa na cor antes, faça progressiva depois. Mas nem tudo é tão preto no branco, assim. Quando o seu cabeleireiro pergunta o que você já fez no seu cabelo, não é pra ser enxerido, mas porque é preciso mesmo. Se você fez alisamento (relaxamento, definitiva etc.) com amônia, por exemplo, vai ter de usar colorações com essa base também, para que não haja “briga” entre os produtos. Porém, o melhor profissional pra decidir que produto usar sempre será o seu cabeleireiro de confiança.



E por que se diz, então, que progressiva é sempre depois da mudança de cor? Porque a progressiva age sobre a superfície do cabelo. A cor, no interior da fibra. Se você fizer cor depois de fazer progressiva, o fio vai ter que “abrir”, e o resultado pode ser desastroso. Mas se você fizer a progressiva depois, o máximo que vai acontecer é o cabelo clarear um pouquinho.



Ah, e essa quase ninguém sabe: não pode, de jeito nenhum, usar produtos à base de metais (chumbo, mercúrio) – caso de algumas hennas e algumas colorações – sobre um cabelo alisado.



Alongamentos

Se você tem alongamentos (megahair) com queratina, preste atenção porque existem produtos que você não vai poder usar.



Um deles é o xampu anticaspa, que quebra a queratina das mechas. Outra proibição são os xampus antirresíduos, que, aliás, não deveriam ser usados em cabelos com qualquer tratamento (alisamento, coloração). Como a limpeza que eles promovem é muito profunda, acabam tirando do seu cabelo todos os produtos de tratamento.



Evite usar muito creme sobre os nozinhos das extensões. As mechas podem se soltar por estarem hidratadas demais.



Havendo qualquer dúvida, consulte seu cabeleireiro. Mas pense muito bem antes de fazer “loucurinhas” em casa. Porque cabelo cresce. Mas às vezes demora.